有些設(shè)計(jì)師生來是為舞臺而存在。

瑰美華麗如約翰·加利亞諾（John Galliano）、離經(jīng)叛道如亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）、詭譎多變?nèi)缱?保羅·高緹耶（Jean Paul Gaultier），在這些品牌的T臺上，永遠(yuǎn)見不到無聊的作品，只有天馬行空的創(chuàng)意。在時尚界迎來諸神黃昏的今時今日，我們總是會時不時地開始懷念那個不止有大廓型和直線條，并不無聊的T臺。

但你要說時尚界真正的舞臺大師，法國設(shè)計(jì)師蒂埃里·穆勒（Manfred Thierry Mugler） 肯定會榜上有名。每次在回顧他的秀場時，都能感覺到他可真是用心加用力地呈現(xiàn)他的理念 —— 乖乖，動輒半小時起跳的時裝秀，模特兒們不再是展示服裝的“衣架子”，而是用臺步來表演的演員，一場秀看下來，所記住的不僅僅是服裝。

2022年1月23日，從時裝界里“退休”已久的穆勒去世。時裝銀河里又一顆巨星隕落，眾人紛紛表達(dá)哀思。他究竟做了什么，如此讓人難以忘懷？

“我希望我的模特比凡人更高、更大、更強(qiáng)，我需要的是超人們?！?/h3>

（I want my models to be bigger, stronger, and taller than common mortals, I need superwomen and supermen.）

 

1948年出生于法國斯特拉斯堡（Strasbourg），穆勒似乎是為舞臺而生，9歲開始學(xué)習(xí)古典舞，14歲就加入了萊茵國家歌劇院芭蕾舞團(tuán)（Ballet de l'Opéra National du Rhin），成為一名舞者。與此同時，穆勒還在斯特拉斯堡裝飾藝術(shù)學(xué)院（ Strasbourg School of Decorative Arts）學(xué)習(xí)室內(nèi)設(shè)計(jì)。19歲時又轉(zhuǎn)行服裝設(shè)計(jì)，先是去了巴黎做助理，后又成為自由設(shè)計(jì)師，為歐洲各地的名媛貴婦們量體裁衣。

在穆勒爆紅的20世紀(jì)80年代和90年代，正值第二波女權(quán)運(yùn)動與第三波女權(quán)運(yùn)動交替之時，高呼“愛與和平”的嬉皮士們放下了鮮花與流蘇，在白天披上了的墊肩西裝，在夜間換上閃亮短裙，將時裝作為武器，讓身體成為戰(zhàn)場，將身體政治（body politics）的理念貫徹到底。

穆勒也看到了這一點(diǎn)，因此和功能性相比，他的時裝設(shè)計(jì)中的藝術(shù)性更強(qiáng)。因?yàn)槎嗄甑膭≡貉莩龊褪覂?nèi)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，穆勒的設(shè)計(jì)融合了戲劇的舞臺元素，以夸張寬肩結(jié)構(gòu)，緊到不能呼吸的皮革與乳膠，糾纏在模特身體的綁帶與棱角，建筑學(xué)美感與未來主義風(fēng)格共同勾勒出一個倒三角形的女性輪廓。高聳的肩膀是氣場的代表，纖細(xì)的腰肢是性感的流露，穆勒將專屬于貴婦名媛的高級定制工藝與帶有戀物情結(jié)的情趣內(nèi)容審美共冶一爐，創(chuàng)作出帶有濃郁個人風(fēng)格的作品。

因此，我始終認(rèn)為穿著Thierry Mugler品牌衣服的女性與穿著香奈兒、迪奧、阿瑪尼和范思哲的女性不同。如果穿香奈兒的是小家碧玉，穿迪奧的是大家閨秀，穿阿瑪尼的是職場強(qiáng)人，范思哲的是夜場女王，那么穿Thierry Mugler的女性，好像是從美國科幻作家羅伯特·海萊因（Robert Heinlein）的小說《嚴(yán)厲的月亮》（The Moon Is a Harsh Mistress）走出的女性，她們稀有、瘋狂、冷酷。

 

“我一直在努力讓身體升華，人有夢可做。”

（I have always tried to sublimate the body and to make people dream.）

穆勒的衣服并非是每個人的那杯茶。不用上身試穿，光看模特們的演繹就能夠想象得到，這樣的衣服穿在身上并不舒服。碰巧普通的絲綢與棉麻不是他的最愛，穆勒對偏偏癡迷皮革與橡膠，材料的使用讓他的設(shè)計(jì)硬挺，每次看著模特兒穿上，都像是披上了一層密不透風(fēng)的鎧甲。

事實(shí)也證明如此，在2019年的MET Gala上，金·卡戴珊就曾身著一件Thierry Mugler的硅膠“水滴裙”閃亮登場，緊身貼服，盡顯曲線。但如果你曾窺伺過幕后，你就會知道卡戴珊為了將自己塞入這條裙子，吃了多少苦頭。塑身內(nèi)衣加胸衣束縛，再請來三位彪形大漢幫忙穿衣，才將自己勉強(qiáng)擠入，對著鏡頭苦笑著地說：“如果你看到我在會場四處溜達(dá)，不坐下來吃飯，你現(xiàn)在知道為什么了吧？”只可惜沒有親臨現(xiàn)場，要不然或許真可以聽到當(dāng)她娉婷婀娜地在紅毯上大擺pose時，衣料會不會傳來的陣陣驚聲尖叫。

回顧穆勒的設(shè)計(jì)史，未來風(fēng)格與擬生手法比比皆是。機(jī)械的金屬光澤與生物的尖刺棱角交相輝映，機(jī)器人與生物賽博的元素時不時地閃耀，一下是微觀的昆蟲宇宙，一下是磅礴的海底世界，環(huán)宇之間，皆是他俯首可得的靈感素材。

既有憑借一雙傲人長腿，身著黃金甲化身女戰(zhàn)士Nadja Auermann；

也有挑戰(zhàn)傳統(tǒng)性別觀點(diǎn)的窠臼，身著摩托車胸衣的Elaine Irwin；

還有踏著行軍蟻一樣前行臺步的模特；

以及正面看起來一板正經(jīng)，背面卻絢麗如燕尾蝶與天堂鳥的晚禮服；

在制造驚喜方面，你永遠(yuǎn)可以相信穆勒。

驚喜不單單只存在服裝設(shè)計(jì)上，真正讓穆勒玩出花的就是時裝秀的“秀”字。1984年，當(dāng)其它品牌還在只對客戶與買手開放之時，穆勒就在法國巴黎體育館（Le Zenith）舉辦了一場對公眾開放的戲劇時裝秀，這也是歷史上第一場對公眾開放的商業(yè)時裝秀，6000張門票全部售罄。

當(dāng)派特·克利夫蘭（Pat Cleveland）化身成圣母從天而降之時，美到令人嘆為觀止，350套精美的華服也讓這場秀值回票價。

1997春夏大秀也值得一說，雖無特別安排的劇情，但46分鐘的時長讓同行看起來毫無誠意。天馬行空的創(chuàng)意配上戲劇張力十足的模特，除了讓在場來賓們目瞪口呆地鼓掌之外，也讓如今的秀場看起來寡淡又無聊。

“我之所以退出時尚圈是因?yàn)槲乙呀?jīng)受夠了整天跪在地上，讓別人看起來很迷人。”

（The reason I quit fashion was that I had had enough of spending my time always being on my knees, making other people look amazing and fabulous.）

2002年，因?yàn)槭懿涣藭r尚圈的過度商業(yè)化，穆勒選擇的退出，專注于藝術(shù)和舞臺服裝設(shè)計(jì)。

但大師之所以是大師，其實(shí)是因?yàn)槟吕詹恢乖诜b設(shè)計(jì)上卓有建樹，在攝影方面也可謂是奇才一名。

出于對建筑的喜好，穆勒的廣告大片常常將服裝、模特和建筑置為一體，有時甚至為了表現(xiàn)出建筑的宏偉，而犧牲掉服裝的細(xì)節(jié)。特別是在他以前蘇聯(lián)為背景的攝影作品中，前蘇聯(lián)未來主義建筑與宏大的紀(jì)念碑建筑常常出現(xiàn)在鏡頭里，與服裝形成了微妙的對比。資本主義結(jié)出的碩果在社會主義的土壤中出現(xiàn)，也沒有想象中的那么突兀。

但你要說穆勒對于我們最早的審美影響，恐怕不會是通過出現(xiàn)在碧昂斯舞臺上的華服；

也不是Lady Gaga在《Telephone》MV里的條紋洋裝；

而是通過日本漫畫界著名“白富美”武內(nèi)直子老師的名作《美少女戰(zhàn)士》！

穆勒的華服被不少角色所穿，雖然大多數(shù)都是反派角色的御用戰(zhàn)衣，但可別忘了，最迷人的，永遠(yuǎn)是反派角色。

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盡管2022剛剛開始，但時尚圈已經(jīng)有兩位重量級的大佬離我們遠(yuǎn)去，先有著名編輯安德烈·萊昂·塔利（André Leon Talley）猝然離世，后有蒂埃里·穆勒匆匆告別，在這樣的眾星隕落的時代，我們只希望他們能走慢一點(diǎn)，留下更多的作品供我們欣賞。