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蒂埃里·穆勒(Thierry Mugler):人生如戲,終落帷幕

有些設(shè)計(jì)師生來是為舞臺(tái)而存在。

瑰美華麗如約翰·加利亞諾(John Galliano)、離經(jīng)叛道如亞歷山大·麥昆(Alexander McQueen)、詭譎多變?nèi)缱?保羅·高緹耶(Jean Paul Gaultier),在這些品牌的T臺(tái)上,永遠(yuǎn)見不到無聊的作品,只有天馬行空的創(chuàng)意。在時(shí)尚界迎來諸神黃昏的今時(shí)今日,我們總是會(huì)時(shí)不時(shí)地開始懷念那個(gè)不止有大廓型和直線條,并不無聊的T臺(tái)。

但你要說時(shí)尚界真正的舞臺(tái)大師,法國設(shè)計(jì)師蒂埃里·穆勒(Manfred Thierry Mugler) 肯定會(huì)榜上有名。每次在回顧他的秀場時(shí),都能感覺到他可真是用心加用力地呈現(xiàn)他的理念 —— 乖乖,動(dòng)輒半小時(shí)起跳的時(shí)裝秀,模特兒們不再是展示服裝的“衣架子”,而是用臺(tái)步來表演的演員,一場秀看下來,所記住的不僅僅是服裝。

2022年1月23日,從時(shí)裝界里“退休”已久的穆勒去世。時(shí)裝銀河里又一顆巨星隕落,眾人紛紛表達(dá)哀思。他究竟做了什么,如此讓人難以忘懷?

 

“我希望我的模特比凡人更高、更大、更強(qiáng),我需要的是超人們。”

(I want my models to be bigger, stronger, and taller than common mortals, I need superwomen and supermen.)

 

1948年出生于法國斯特拉斯堡(Strasbourg),穆勒似乎是為舞臺(tái)而生,9歲開始學(xué)習(xí)古典舞,14歲就加入了萊茵國家歌劇院芭蕾舞團(tuán)(Ballet de l'Opéra National du Rhin),成為一名舞者。與此同時(shí),穆勒還在斯特拉斯堡裝飾藝術(shù)學(xué)院( Strasbourg School of Decorative Arts)學(xué)習(xí)室內(nèi)設(shè)計(jì)。19歲時(shí)又轉(zhuǎn)行服裝設(shè)計(jì),先是去了巴黎做助理,后又成為自由設(shè)計(jì)師,為歐洲各地的名媛貴婦們量體裁衣。

在穆勒爆紅的20世紀(jì)80年代和90年代,正值第二波女權(quán)運(yùn)動(dòng)與第三波女權(quán)運(yùn)動(dòng)交替之時(shí),高呼“愛與和平”的嬉皮士們放下了鮮花與流蘇,在白天披上了的墊肩西裝,在夜間換上閃亮短裙,將時(shí)裝作為武器,讓身體成為戰(zhàn)場,將身體政治(body politics)的理念貫徹到底。

穆勒也看到了這一點(diǎn),因此和功能性相比,他的時(shí)裝設(shè)計(jì)中的藝術(shù)性更強(qiáng)。因?yàn)槎嗄甑膭≡貉莩龊褪覂?nèi)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),穆勒的設(shè)計(jì)融合了戲劇的舞臺(tái)元素,以夸張寬肩結(jié)構(gòu),緊到不能呼吸的皮革與乳膠,糾纏在模特身體的綁帶與棱角,建筑學(xué)美感與未來主義風(fēng)格共同勾勒出一個(gè)倒三角形的女性輪廓。高聳的肩膀是氣場的代表,纖細(xì)的腰肢是性感的流露,穆勒將專屬于貴婦名媛的高級定制工藝與帶有戀物情結(jié)的情趣內(nèi)容審美共冶一爐,創(chuàng)作出帶有濃郁個(gè)人風(fēng)格的作品。

因此,我始終認(rèn)為穿著Thierry Mugler品牌衣服的女性與穿著香奈兒、迪奧、阿瑪尼和范思哲的女性不同。如果穿香奈兒的是小家碧玉,穿迪奧的是大家閨秀,穿阿瑪尼的是職場強(qiáng)人,范思哲的是夜場女王,那么穿Thierry Mugler的女性,好像是從美國科幻作家羅伯特·海萊因(Robert Heinlein)的小說《嚴(yán)厲的月亮》(The Moon Is a Harsh Mistress)走出的女性,她們稀有、瘋狂、冷酷。

 

“我一直在努力讓身體升華,人有夢可做。”

(I have always tried to sublimate the body and to make people dream.)

 

穆勒的衣服并非是每個(gè)人的那杯茶。不用上身試穿,光看模特們的演繹就能夠想象得到,這樣的衣服穿在身上并不舒服。碰巧普通的絲綢與棉麻不是他的最愛,穆勒對偏偏癡迷皮革與橡膠,材料的使用讓他的設(shè)計(jì)硬挺,每次看著模特兒穿上,都像是披上了一層密不透風(fēng)的鎧甲。

事實(shí)也證明如此,在2019年的MET Gala上,金·卡戴珊就曾身著一件Thierry Mugler的硅膠“水滴裙”閃亮登場,緊身貼服,盡顯曲線。但如果你曾窺伺過幕后,你就會(huì)知道卡戴珊為了將自己塞入這條裙子,吃了多少苦頭。塑身內(nèi)衣加胸衣束縛,再請來三位彪形大漢幫忙穿衣,才將自己勉強(qiáng)擠入,對著鏡頭苦笑著地說:“如果你看到我在會(huì)場四處溜達(dá),不坐下來吃飯,你現(xiàn)在知道為什么了吧?”只可惜沒有親臨現(xiàn)場,要不然或許真可以聽到當(dāng)她娉婷婀娜地在紅毯上大擺pose時(shí),衣料會(huì)不會(huì)傳來的陣陣驚聲尖叫。

回顧穆勒的設(shè)計(jì)史,未來風(fēng)格與擬生手法比比皆是。機(jī)械的金屬光澤與生物的尖刺棱角交相輝映,機(jī)器人與生物賽博的元素時(shí)不時(shí)地閃耀,一下是微觀的昆蟲宇宙,一下是磅礴的海底世界,環(huán)宇之間,皆是他俯首可得的靈感素材。

既有憑借一雙傲人長腿,身著黃金甲化身女戰(zhàn)士Nadja Auermann;

也有挑戰(zhàn)傳統(tǒng)性別觀點(diǎn)的窠臼,身著摩托車胸衣的Elaine Irwin;

還有踏著行軍蟻一樣前行臺(tái)步的模特;

以及正面看起來一板正經(jīng),背面卻絢麗如燕尾蝶與天堂鳥的晚禮服;

在制造驚喜方面,你永遠(yuǎn)可以相信穆勒。

驚喜不單單只存在服裝設(shè)計(jì)上,真正讓穆勒玩出花的就是時(shí)裝秀的“秀”字。1984年,當(dāng)其它品牌還在只對客戶與買手開放之時(shí),穆勒就在法國巴黎體育館(Le Zenith)舉辦了一場對公眾開放的戲劇時(shí)裝秀,這也是歷史上第一場對公眾開放的商業(yè)時(shí)裝秀,6000張門票全部售罄。

當(dāng)派特·克利夫蘭(Pat Cleveland)化身成圣母從天而降之時(shí),美到令人嘆為觀止,350套精美的華服也讓這場秀值回票價(jià)。

1997春夏大秀也值得一說,雖無特別安排的劇情,但46分鐘的時(shí)長讓同行看起來毫無誠意。天馬行空的創(chuàng)意配上戲劇張力十足的模特,除了讓在場來賓們目瞪口呆地鼓掌之外,也讓如今的秀場看起來寡淡又無聊。

 

“我之所以退出時(shí)尚圈是因?yàn)槲乙呀?jīng)受夠了整天跪在地上,讓別人看起來很迷人?!?/h3>

(The reason I quit fashion was that I had had enough of spending my time always being on my knees, making other people look amazing and fabulous.)

2002年,因?yàn)槭懿涣藭r(shí)尚圈的過度商業(yè)化,穆勒選擇的退出,專注于藝術(shù)和舞臺(tái)服裝設(shè)計(jì)。

但大師之所以是大師,其實(shí)是因?yàn)槟吕詹恢乖诜b設(shè)計(jì)上卓有建樹,在攝影方面也可謂是奇才一名。

出于對建筑的喜好,穆勒的廣告大片常常將服裝、模特和建筑置為一體,有時(shí)甚至為了表現(xiàn)出建筑的宏偉,而犧牲掉服裝的細(xì)節(jié)。特別是在他以前蘇聯(lián)為背景的攝影作品中,前蘇聯(lián)未來主義建筑與宏大的紀(jì)念碑建筑常常出現(xiàn)在鏡頭里,與服裝形成了微妙的對比。資本主義結(jié)出的碩果在社會(huì)主義的土壤中出現(xiàn),也沒有想象中的那么突兀。

但你要說穆勒對于我們最早的審美影響,恐怕不會(huì)是通過出現(xiàn)在碧昂斯舞臺(tái)上的華服;

也不是Lady Gaga在《Telephone》MV里的條紋洋裝;

而是通過日本漫畫界著名“白富美”武內(nèi)直子老師的名作《美少女戰(zhàn)士》!

穆勒的華服被不少角色所穿,雖然大多數(shù)都是反派角色的御用戰(zhàn)衣,但可別忘了,最迷人的,永遠(yuǎn)是反派角色。

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盡管2022剛剛開始,但時(shí)尚圈已經(jīng)有兩位重量級的大佬離我們遠(yuǎn)去,先有著名編輯安德烈·萊昂·塔利(André Leon Talley)猝然離世,后有蒂埃里·穆勒匆匆告別,在這樣的眾星隕落的時(shí)代,我們只希望他們能走慢一點(diǎn),留下更多的作品供我們欣賞。

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