The Designer's Designer專欄簡介：

設計師們的心里都一張名單，上面密密麻麻地 (又或許只有一兩個) 布滿了對他們設計路上曾有啟發(fā)或影響的人們的名字。名單上的人們也許家喻戶曉,，又或名不經(jīng)傳；可能沒有追求過世界定義的成功，但活出了波瀾壯闊的人生。他們的作品與人生的哲學，都緊緊的抓住了那些夢想著讓世界變得更美好的人們的心。

她從來沒有擁有過一個以她為名的品牌，可是行內人都尊稱她為美國鞋業(yè)的第一夫人。

至今她在很多飾品類設計師心中的地位仍是難以取替， 每幾年在最新的時裝周上，你總是可以看到明顯有她設計影子的投射。那些作品往往是出于那些看似離經(jīng)叛道后來卻引領潮流、最具前瞻性的時尚寵兒之手。可想而知她的設計，于五六十年前是有多么的突破常規(guī)。

Beth Levine With her shoes

一個在美國長島鄉(xiāng)村的農(nóng)莊長大的女孩，是怎么出乎意料地在男性主導的世界里，突出重圍成為第一位成功的女鞋設計師？ 又是怎樣讓四任的美國第一夫人、各個當代的荷里活明星、以及歷史上最時尚的航空公司——Braniff Airline 的空中服務員都愛上穿她的鞋子的？

Uniform of Braniff Airline, Uniform by Emilio Pucci, Shoes by Berh Levine

伊麗莎白·盧茨(Elizabeth Lutz) 于1914年出生于一個來自立陶宛的移民家庭，是五兄弟姊妹中排行中間的老三。她于1934年搬到紐約，那時的她壓根兒也沒想過她會跟鞋子設計扯上什么關系。1934年她搬到紐約，一心想要進入Pratt Institue(普拉特學院) 的社會科學系，于是她開始打工賺學費。她先后任職于報社及廣告社，后來找到一個鞋廠的秘書職位。在這家公司，她發(fā)現(xiàn)了自己有一個過人的天賦——她長著一雙小巧的美國碼4B的腳。

剛剛好那是當時美國的鞋廠的統(tǒng)一樣版碼，就這樣，她就從秘書升格為以試鞋模特兒，一腳踏進了鞋子的世界。

Brand Advertistment, Herbert Levine, 1954

作為模特兒，她得到了很多第一手（或是第一腳？）有關造鞋子的各種秘訣——對于各種物料、構造、縫合的舒適的程度對比，經(jīng)過仔細觀察和感受后，她都慢慢得出了各種結論。由于她非常有自己的見解，作為一個需要給予設計者建議的模特兒，她稱職非常，以致在業(yè)界漸漸變得有名。她也慢慢地開始參與設計工作，轉而成為了一個設計師。

到了40年代初各國大戰(zhàn)時，她參與了紅十字會的救援工作，回到紐約后，她嘗試再度作為一個設計師進入業(yè)界。在1944年的時候她得到了有名鞋廠I·MlLLER面試的機會，這次的面試不但讓她得到了新工作，還讓她遇到了人生中最重要的伙伴—— Herbert (赫伯)。赫伯是她的面試官，也是公司里市場推廣跟銷售的專家。赫伯第一次見到貝絲的時候，在專業(yè)上和感情上都同時被她深深地吸引。他們在各方面都一拍即合，從第一次見面到?jīng)Q定結婚只花了幾個月的時間。

這對各有專長的夫婦，在過了幾年后一起去創(chuàng)業(yè)再為自然不過了。他們在紐約市開了一家鞋廠，并于1950年推出了他們自己的品牌。不似現(xiàn)在品牌通常以首席設計師命名，品牌的注冊名稱為赫伯的名字 (Herbert Levine) 而非貝絲的名字。有點遺憾，當時以一個男性命名的品牌還是比較容易被大眾接受。

作為品牌的首席設計師，在30多年的設計生涯里，貝絲打破了兩個界限——她大膽地挑戰(zhàn)了世界的審美及傳統(tǒng)的造鞋技術；用上了很多非常規(guī)的材料，如彈力尼龍， 自然竹編， 甚至到紙張都被套用在鞋子上。

她做出了很多驚世駭俗 (甚至仍然影響著現(xiàn)代設計師)的鞋子， 比如說褲襪靴子， 用膠水把腳黏在鞋底的裸面鞋， 以及透明PVC做的"灰姑娘"鞋；

偶爾她熱愛自然的部分也會從她的創(chuàng)作中彰顯，干脆讓蝴蝶在靴子上飛，或在鞋底上鋪設上一塊小小的草坪；

在1955年到遠東、中國、泰國、日本、緬甸、印度和埃及的旅行，也啟發(fā)她設計出了不少經(jīng)典； 

但她從來沒有忘記鞋子最重要的部分——舒適。

「舒適才是最時髦的！」她堅持自己試穿每一款設計，確保選中鞋子的主人不會因穿著它而受苦?！冈谀阆Ｍ梢园研哟T之前，鞋子也會想把你的腳變成它想要的形狀喔?！?/span>

她的尖頭鞋據(jù)說穿起來也不會硬把你的腳趾擠在一起；她創(chuàng)造了一個不會掉跟的涼鞋鞋底；只要鞋子有可能讓客戶感到一點點的不適，她總是會想出方法來改善它們。那么多的功夫，也難怪他們的鞋子定價高——在六零年代， 她的鞋子定價最高可達到350美金 (相當于現(xiàn)在約3000美金)。但是這并沒有阻止它們贏得客戶的芳心， 還為她贏得了無數(shù)的時尚獎項。

「我們創(chuàng)造鞋子不是因為你需要它們, 而是因為你想要它們?！?/span>

她品牌所有的鞋子都是在紐約市內手工制造。"Made in New York" 當時就是優(yōu)質鞋的代名詞。紐約作為一個移民城市有多樣的好處；各國人才都在此聚集。他們得以雇擁意大利的鞋楦師； 又有來自波蘭、匈牙利及羅馬尼亞猶太裔的縫紉師；還有愛爾蘭的皮革切割師。工場內的人們都熱愛他們的工作，熱心的把他們的心思放到做鞋子上。鞋廠的生產(chǎn)主管托尼. 阿古提(Tony Acuti) 曾經(jīng)說過：「在這里，每個人都愛護自己做的鞋子, 在裝盒之前都會輕輕的親吻他們……」

由于赫伯特在1976年退休， 他們的品牌亦同時結束。至于為什么他們沒有將品牌出售，仍然是一個不解之謎—— 要不然到現(xiàn)在該品牌應該可以成為行業(yè)的領導者之一。

1991年赫伯特去世， 然而貝絲仍然活躍，繼續(xù)與青年設計師分享她的激情、知識與資源，直到2007年91歲的她逝世。

她的個性體現(xiàn)在她的設計的鞋子里。她勇敢、幽默、機智卻又異常的具有常識。作為一個在以男性為主領域的行業(yè)里成功的女性， 她建議： 在設計或在生活中， 最不能犯的錯誤就是 「你不能只在舒適圈內安全地玩！ 」

*All images curtosy of Herbert Levine, MET museum, Long island Museum