The Designer's Designer專欄簡介：

設(shè)計師們的心里都有一張名單，上面密密麻麻地（又或許只有一兩個）布滿了對他們設(shè)計路上曾有啟發(fā)或影響的名字。

名單上的人也許家喻戶曉，又或名不見經(jīng)傳。他們也許沒有追求過世界定義的成功，但卻活出了波瀾壯闊的人生。他們的作品與人生的哲學(xué)，都緊緊地抓住了那些夢想著讓世界變得更美好的人們的心。

什么能穿，什么不能穿，到底是由誰、又應(yīng)該是由誰來決定呢？直到現(xiàn)在，在不同的地域里，人們的服裝，特別是女性的服裝，還是有著成文或不成文的各種規(guī)定。在不考慮使用者的意愿之下，似乎普遍默認(rèn)布料越多越能保障女性的安全與尊嚴(yán)，但是在上世紀(jì)六十年代，一名時裝設(shè)計師卻提出了另一個論調(diào)，他說——布料越少越不性感，去蕪存菁才能讓我們看見人的真誠本質(zhì)。

雖然提出這個論調(diào)的魯?shù)稀ず喨R什（Rudi Gernreich）的性別為男，但是人生經(jīng)歷過不少無理壓迫的他，或許能夠感同身受。

簡萊什1922出生于奧地利富裕猶太裔家庭，從小由于家族生意關(guān)系，常于布料與華服叢中打轉(zhuǎn)。在一戰(zhàn)與二戰(zhàn)之間短暫的平靜中，他醉心于半玩耍地設(shè)計各種衣裳， 12歲時被當(dāng)?shù)鼗钴S的舞臺服裝設(shè)計師相中，想要把他帶到倫敦培訓(xùn)，但被他的母親以年紀(jì)尚輕婉拒。

1938年，由于對猶太身份的擔(dān)心，母親帶著簡萊什來到了美國的加洲開展新生活。簡萊什一下子由過著豐裕生活的孩子，變成要逐戶推銷媽媽做的手工糕點(diǎn)去糊口的難民。他不但沒怨天尤人，還為了幫補(bǔ)家計跑去應(yīng)征清潔殮房尸體的工作。在日后的訪問中他說：「有時候人們稱贊我的衣服與人體非常貼合，說我一定曾經(jīng)學(xué)過解剖。也許是的，我曾經(jīng)經(jīng)歷過最速成又最實(shí)在的解剖研習(xí)?！?/span>

他一邊打工一邊于洛杉磯的美術(shù)學(xué)校學(xué)習(xí)，掌握了新語言的同時，也得到去一家服裝制造商當(dāng)學(xué)徒的機(jī)會。畢業(yè)之后他短暫地在好萊塢做過一陣電影服裝助理，之后加入了當(dāng)?shù)氐奈鑸F(tuán)，雖然深知自己不是當(dāng)舞者的料子，他卻有著當(dāng)編舞家的夢想。

雖然不久后年輕氣盛的夢想就熄滅，但他也習(xí)得了衣服與人體運(yùn)動的各種互動，什么剪裁物料帶限制性，什么織法可以讓動作更流暢漂亮。依然熱愛舞蹈的他在之后的設(shè)計生涯中也持續(xù)為不同的舞團(tuán)設(shè)計戲服。

當(dāng)時的時裝潮流均由巴黎主導(dǎo)，而戰(zhàn)后的潮流特別強(qiáng)調(diào)女性的腰部線條，束衣更是種種限制大幅度活動，使女性看起來更”女性化”的配件再度流行。簡萊什斷斷續(xù)續(xù)地于幾個設(shè)計師門下工作，只能參照巴黎的款式去設(shè)計，但并不認(rèn)同如此限制身體自然活動的設(shè)計方式。

50年代開始，簡萊什與很多同為德語系的前難民移民，或二戰(zhàn)之后移民到美國的猶太裔設(shè)計師們及公司合作，慢慢開始制作出比較接近自己想法的服裝， 并于洛杉磯的前衛(wèi)服裝店出售自己的設(shè)計，建立起名聲的同時亦塑造了自己的品牌風(fēng)格。

至于他的品牌風(fēng)格是什么呢？這得從他的信念說起。

簡萊什非常反對宗教和社會強(qiáng)行添加于人體、特別是裸體的各種負(fù)面含義。他不覺得裸體是可恥的，也不同意人們將身體過度性感化。他想利用他的設(shè)計減少人們對裸體的羞恥感，解放社會對女性的束縛，尊重女性的完整人格，而非從他者的角度去構(gòu)建成為女性的外在條件與守則。

他的設(shè)計在世俗眼光看來自然非常驚世駭俗。他的個人品牌于1960年代成立，作品將極簡主義設(shè)計與明亮、迷幻的色彩與尖銳強(qiáng)烈的幾何圖案進(jìn)行組合，形成斑斕流動的色彩和創(chuàng)意大膽的大片剪裁。

他是第一個將骨質(zhì)襯里與內(nèi)置胸罩從泳衣中取出，與舞蹈的連身衣稼接造成新的、貼合身體線條的泳裝的設(shè)計師；他也是第一個設(shè)計男女通用的中性（UNISEX)服裝的前瞻者，他心中未來男女平等的美學(xué)成了許多科幻電影（包括《星際大戰(zhàn)》）的服裝設(shè)計雛型，同時也開拓了新的成衣類別；他還是第一個正式拍攝時裝短片的設(shè)計師，雖然活躍于六十多年前，但是他的觀念與行為似乎與現(xiàn)在的設(shè)計師們并無差別。

1960年前后，他與倫敦的瑪麗·昆特（Mary Quant）各據(jù)一方，一同挑戰(zhàn)迷你裙到底有多短的同時一同推動了摩德時尚（MOD）的發(fā)展，他對新物料的興趣，如乙烯基和塑料等，以及對針織制法的深入理解，讓他不斷創(chuàng)造出時尚舒適兼?zhèn)?，又與時俱進(jìn)的新型服裝。

說到創(chuàng)意，當(dāng)然要提一下那件于1964年推出，跟他名字幾乎掛上等號的上空比基尼（Monokini)。這塊小小的布料的影響力大得幾乎貫穿了整個地球，毫不避諱露出女性胸脯的這件作品震驚了梵蒂岡、被克里姆林宮定為美國墮落的證明、康城影展與日本世博都紛紛禁止參與者穿著。美國也有兩人因?yàn)榇┻@作品而被拘捕，簡萊什本人更因此收到了為數(shù)不少的死亡恐嚇。

商業(yè)上，他也同樣不受拘束，不止步于輿論與恐嚇。當(dāng)品牌通通以門面、形象、高不可攀的價格去區(qū)分客戶的時候，他決定與大眾化的連鎖百貨公司合作，將自己的設(shè)計以親民的價格供美國不同地方的人們購買。降低定價當(dāng)然跟新的價格更為低廉的人造物料不無關(guān)系，但是這個商業(yè)決定也跟他的信念緊緊相扣。

他一直是平權(quán)概念的擁護(hù)者，包括不同性向，不同種族膚色，不同階層等。簡萊什將時尚作為一種批判與嘗試改變社會的媒介，商業(yè)決定也好，時裝系列的主題也好，都被他視為吸引大眾注意的好機(jī)會。每個細(xì)節(jié)都會融合他關(guān)注的議題。比如1974 年洛杉磯市規(guī)定禁止裸體日光浴，他就順勢設(shè)計了第一件面向大眾的丁字褲泳裝， 似有若無地去作出反抗。

縱使職業(yè)生涯的每一步都是有意與現(xiàn)有制度抗衡的大動作，他卻并非一個喜歡享受鎂光燈的人，而是極力將公私嚴(yán)格分隔。也許是因?yàn)樵?jīng)因性向而吃過苦頭，雖然一直出錢出力支持美國第一個同性戀平權(quán)團(tuán)體，他卻并未留名，也從來沒有公開過感情生活。

設(shè)計生涯中總共獲得6次Coty大獎（類似CFDA的前身）的他，一度被認(rèn)為會與Dior 或Courrèges等一樣于時尚史內(nèi)留下美名、成為巨匠，可惜事與愿違。這也許是由于他與巴黎的時尚圈始終不咬弦，堅(jiān)決拒絕在巴黎展示設(shè)計，并一直主張他的設(shè)計不受歐洲流行的影響，強(qiáng)調(diào)美國設(shè)計師克萊爾-麥卡德爾（Claire McCardell）才是他的啟蒙；或許其中也有價格親民、銷售面向大眾的原因。

雖說在時尚史上他最終沒有同期設(shè)計師那么有名，可是他留下的事跡還是在被傳頌。他的人生被改編成了舞臺劇，2012年的《時代雜志》把他列為100名最有影響力的時裝設(shè)計師，紐約大都會藝術(shù)博物館收藏了100多件他的設(shè)計。2019年，洛杉磯的史格博文化中心舉辦了他的回顧展，并將展覽命名為－無畏的時尚。

近年時尚圈掀起復(fù)興品牌的風(fēng)潮，獲得簡萊什品牌版權(quán)的御用模特兒好友佩吉莫菲特（Peggy Moffitt）與Comme des Garcons于2003年合作，以Peggy Moffitt/Comme des Gar?ons的名義重新發(fā)行。品牌的泳裝系列亦在德國投資者的支持之下繼續(xù)推出。

說到底，一個人想穿什么該由那個人說了算。他追求的并非讓女性都按他的方式裝扮，而是提供更多的選擇。簡萊什充分展示了那足以撼動既定框架的設(shè)計力量，他的例子說明，專注做好自己面前事情的漣漪，或許終究足以翻起大大的波浪。